Cómo es viajar en el nuevo tren cama a Berlín

La emoción por la salida inaugural del Tren de las Buenas Noches de European Sleeper de Bruselas a Berlín es palpable, sobre todo porque estamos saliendo de la estación Midi/Zuid de Bruselas con solo un minuto de retraso.

European Sleeper, una cooperativa belga-holandesa de dos años y medio en desarrollo, es la creación de un par de fanáticos confesos de los trenes, Elmer van Buuren y Chris Engelsman. Esta primera ruta (otras a Praga y Barcelona están planeadas para los próximos dos años) se detiene en Amberes, Róterdam y Ámsterdam antes de, poco menos de 12 horas después, llegar a Berlín, donde los viajeros de ojos brillantes y cola peluda desembarcan y se dirigen directamente a explorar. la ciudad, bueno, esa es la idea de todos modos.

Por el aspecto de mi compartimento, tengo una pizca de posibilidades. Este es un Deluxe Sleeper, el más elegante de los tres tipos de cabina a bordo: hay un máximo de tres camas (aunque tengo la suerte de tenerla para mí solo), cada una con un colchón de sábanas, una almohada y un edredón, además de un lavabo, un asiento y una mesa acolchados, una toalla y un poco de jabón. Le siguen las Comfort Couchettes, que tienen hasta seis camas acolchadas, cada una con una manta, sábana y almohada. Por último, vienen los asientos económicos, que pueden inducir el entumecimiento de las nalgas, probablemente sea mejor evitarlos si desea tener alguna posibilidad de dormir un poco.

Este no es un lujo al estilo Orient Express. Debido a la escasez de nuevos trenes, los vagones de European Sleeper son modelos alemanes desmantelados de los años cincuenta y sesenta, mientras que los interiores han resucitado (o resucitado, según su opinión) de los años ochenta y reacondicionados. No necesitará un traje de etiqueta, ya que no hay un vagón comedor (aunque hay bocadillos y bebidas disponibles para comprar); cualquiera que quiera ducharse tiene que arreglárselas con un chapuzón rápido en el fregadero. Y, como en los años ochenta, no hay wi-fi. De hecho, en mi compartimento solo había una toma de corriente, precariamente situada encima de ese fregadero cerrado. Si bien se habla de trenes más nuevos en el futuro, por ahora es una zona libre de campanas y silbidos. Pero en muchos sentidos ahí radica el encanto.

Los trenes con literas básicos aparecieron por primera vez en los EE. UU. en la década de 1830, antes de que George Pullman fuera pionero en una versión de lujo en 1867. Servicios como el Rheingold y el Orient-Express se volvieron legendarios en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y tuvieron un auge a principios y mediados de -siglo 20. Sin embargo, las mejoras en las carreteras y, lo que es más importante, los viajes aéreos de bajo costo provocaron un rápido declive.

Sin embargo, desde 2016, un resurgimiento de esta forma de transporte de larga distancia que alguna vez fue reverenciada ha hecho que surjan opciones en toda Europa, ayudadas por las crecientes preocupaciones climáticas y las frecuentes molestias relacionadas con los viajes aéreos. Ya sea Nightjet de Austrian Railways o Frecciarossa, de propiedad italiana, los nuevos servicios están haciendo posible cruzar el continente de una manera más aventurera y sostenible, ya que conectan Londres, a través de los servicios de Eurostar, con Zúrich, Venecia y Milán.

Deseoso de probar este nuevo, hice el viaje directo de Eurostar de dos horas desde Londres a Bruselas, cronometrándolo para que tuviera algunas horas para explorar la capital belga antes de partir hacia Alemania.

Después de la emoción inicial de estar a bordo del Good Night Train, todos se adaptaron a la vida de la cabina como si fueran veteranos del tren nocturno. Paseando por los carruajes vi parejas acurrucadas bajo mantas, familias comiendo bocadillos alrededor de las mesas, niños en pijamas listos para dormir, amigos (nuevos y viejos) jugando a las cartas y entusiastas disfrutando de la brisa de pie cerca de las ventanas abiertas. Cada compartimento tenía vida propia y, excepto un grupo de ciclistas masculinos que bebían hasta la noche, se exhibió un tren lleno de diversión saludable.

Las razones de mis compañeros de viaje para estar a bordo variaban desde ser fanáticos de los trenes hasta reducir su impacto ambiental. Dorota, de Dorset, se fue a ver a su hermana a Varsovia y optó por un viaje en tren puerta a puerta de 20 horas por Europa porque odia viajar en avión. Sarah de Bristol estaba principalmente tratando de reducir sus emisiones de carbono, pero también le gustaba el aspecto social. "Como no hay wi-fi, he tenido charlas muy agradables con la gente en mi cabaña", dijo. "No creo que hagas eso en otros medios de transporte".

Mientras me arropaba para pasar la noche, el tren traqueteaba sobre las vías, al igual que sus interiores (consejo: llevar tapones para los oídos). La escalera de mi litera, escondida en su pequeño espacio de almacenamiento, también estaba haciendo ruido hasta que empujé el brazo de mi chaqueta para amortiguarlo. Con la cabina un poco calentita, abrí su pequeña ventana, solo para que golpeara de un lado a otro tan continuamente que tuve que cerrarla de nuevo y conformarme con sacar las piernas del edredón. Mi teléfono móvil también estaba haciendo un gran estruendo, colgando de su cable en el gabinete del fregadero, antes de que arrugara una toalla para que sirviera de cojín. Pero todo es parte de la aventura, ¿verdad?

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Llegamos a Berlín a las 7:50 a.m., diez minutos antes de lo previsto, pero en una estación diez minutos al norte de la terminal prevista de Hauptbahnhof gracias a obras de ingeniería. Estimaría que dormí unas tres horas, pero no porque la cama fuera incómoda: se debió más a los viajes al baño y algunos ronquidos en el compartimiento contiguo.

Hubo críticas mixtas para las otras clases de carruajes: Hans de Holanda me dijo que durmió perfectamente; Claire de Francia dijo con cansancio que su cama acolchada era un poco dura.

Renovado o no, Berlín hizo señas. Me alojé en Charlottenburg, en el recientemente inaugurado Hoxton Hotel, que ofrece check-in temprano para dormir y check-out tardío; Estaba desempacando a las 9 am. Sus habitaciones son elegantes con un toque art déco y cuentan con amplias duchas de lluvia, camas con forma de nube debajo de cabeceras suaves y esculpidas y leche en el refrigerador para preparar un brebaje muy necesario. Pero opté por el brunch a la vuelta de la esquina en Benedict, donde puedes comer tus huevos de cualquier manera, desde tortillas hasta shakshuka; sin embargo, se llena mucho, así que prepárate para esperar una mesa (platos principales desde £ 14; benedict.world ).

La Isla de los Museos es uno de los mayores atractivos de Berlín, con sus cinco galerías que albergan arte bizantino, cuadros de Monet y, en el Neues, el busto de Nefertiti (£9; smb.museum). Justo enfrente está el recién inaugurado Humboldt Forum, una reconstrucción de un antiguo palacio real barroco que alberga exhibiciones sobre todo, desde la naturaleza hasta la etnología (gratis; humboldtforum.org).

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Por la noche estoy en Papillon, el último restaurante de Berlín que se esconde detrás de una fachada sin pretensiones, en este caso, dos arcos de ferrocarril debajo de la estación del Jardín Zoológico. En el interior es una mezcla de lo industrial y lo chic aterciopelado. La carta es mediterránea con sutiles toques asiáticos, mi recomendación es la burrata con sofrito de fresa y biscotti de macadamia, seguido del lenguado meunière con salsa de limón y perejil. A las 23:00, un DJ enciende las cubiertas, los artistas desfilan con fuego y los comensales se convierten en bailarines (platos principales desde £ 12; papillon-berlin.com).

Entonces, ¿valió la pena el viaje por Berlín? Esos trenes desgastados ciertamente no son la forma más glamorosa de viajar, ni la más rápida y, como descubrí, ni siquiera siempre la más confiable. Pero sin lugar a dudas son una aventura, y esa parte parecía realmente tener a todos a bordo.

Kate Leahy fue invitada de European Sleeper, que tiene asientos en su servicio de Bruselas a Berlín desde £51 y compartimentos para dormir en B&B desde £95 (europeansleeper.eu); Eurostar, que tiene regresos a Bruselas desde £78 (eurostar.com); y el Hoxton, que tiene dobles de solo alojamiento desde £147 (thehoxton.com)

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